changement tableau électrique secondaire

"est-ce qu'à chaque changement d'abonnement un opérateur se déplace pour vérifier le calibrage du disjoncteur"
Il devrait le faire. Si tu souscrit un abonnement 3kVA et que ton disjoncteur est réglé à 60A, tu peux réellement utiliser 12kVA, sans payer l'abonnement correspondant... Mais c'est le problème de ton fournisseur, si le réglage du calibre est plombé par ses soins ! Cependant, avec Linky (que je ne connais pas), ils ont peut-être la possibilité de connaître le courant appelé et de le comparer avec l'abonnement souscrit et diligenter une intervention en cas de dépassement ?
"qu'est-ce qui vous dit que mon installation ne supporterait pas une intensité de 60 A ?"
La section des fils. Pour un calibre de 60A, elle doit être de 16mm² minimum.
"Cela dit, au moins un départ (celui dont je parlais au post précédent) est en 10mm² pour le neutre"
Ce qui impose une limitation du courant à 40A.
"Un point de vue intéressant, sur cette page, est que le fait que le disjoncteur d'abonné soit différentiel et plombé, avant même la notion de sécurité des personnes (qui est plutôt assuré par les 30 mA), sert avant tout à l'opérateur à s'assurer que le client paye son courant."
Eh oui... Comme je l'ai écrit plus haut, les fournisseurs n’apprécient guerre ce genre de plaisanteries…
Pour info, voici ce que j'ai écrit à Enedis cette nuit :"
Leur obligation se limite au réglage du disjoncteur et aux plombage.
Les temps ont changé, je ne suis pas du tout convaincu qu'ils te remplacent le disjoncteur gracieusement, encore moins qu'ils te le remplacent par ton autre disjoncteur. Ce n'est plus EDF, ce sont des fournisseurs privés (depuis l'ouverture à la concurrence imposée par l'Europe pour tous les particuliers en 2007, malgré le référendum sur la constitution Européenne auquel les Français ont voté "NON" en 2005...) dont la raison d'être est le dividende de ses actionnaires...
Par contre, si tu souhaites faire les travaux toi même, tu peux organiser avec eux la coupure du courant. Et comme manifestement ils doivent intervenir pour corriger leurs propres erreurs, tu dois pouvoir en éviter les éventuels frais de déplacement et autres...
"Donc en fait, si je résume votre stratégie d'installation idéale"
Ma stratégie d'installation idéale, c'est celle qui respecte la règlementation en tout points car, lors de l'ouverture d'un abonnement, l'attestation de conformité délivrée par le consuel doit être fournie...
Par contre, sur une installation existante, lorsque la mise en conformité (qui n'est pas obligatoire si pas établissement recevant du public) ne se fait pas complètement en une seule fois, ma stratégie idéale est de prioriser les différentes actions en commençant par solutionner ce qui présente le plus de risque : la protection des sections par un calibre adapté (incendie), la protection de tous les circuits terminaux par au moins un différentiel de 30 mA (électrisation des personnes).
A savoir : un interrupteur dif 63A coûte plus cher qu'un ensemble disjoncteur + inter dif 40A.
Je me répète, j'ai apporté des clés pour tes réponses. J'ai parlé du calibre inter dif 63A pour expliquer mon propos. Je n'ai pas dit que ca représentait une installation idéale.
Un studio, même avec four, chauffe-eau et chauffage électrique ne nécessitera pas un abonnement de 60A.
Par contre, sur n'importe quelle installation avec un disjoncteur réglé à 45A, les fils entre le disjoncteur d'abonné et les disjoncteurs 40A, ou moins, devront être obligatoirement en 16mm²...
"Vous dites un type A et un type AC mais ce dernier semble même inutile, si on veut pousser le bouchon !"
Je ne sais pas si c'est inutile. Est-ce qu'il existe réellement des appareils électroménager dont l'électronique défectueuse renvoie exclusivement une composante continue sur le réseau ?
Combien existe-t-il de cas d'électrisation recensés suite à une fuite de courant continu d'un de ces appareils sur un circuit pourtant protégé par un dif 30mA ? Peut-être que l'INRS pourrait répondre à cette question ?

Dernières photos du chantier !
Merci encore pour tous les conseils !

Félicitations !
Une suggestion : comme tu ne sais pas exactement comment les circuits sont tirés, tu peux pour un investissement d'une vingtaine d'euros, t'équiper d'un appareil de contrôle de prises Comme le Métrix VT35, qui t'indiquera si tes prises de courant sont bien raccordées à la terre et si elles sont bien protégées en 30mA. Ça ne contrôle pas la valeur de la prise de terre, mais c'est déjà pas mal...

Oui, hier soir même je me renseignais sur ce genre d'appareil. Je vérifiais justement quelques prises de terre, après avoir changé quelques prises et ouvert une boîte de dérivation surchargée en amont, pour découvrir un fil de terre sorti du domino (potentiellement à cause de mon ouverture de la boîte) - j'ai tout changé pour des wagos. J'ai vérifié la continuité de mes terres en tirant un fil depuis une dont j'étais à peu près sûr (celle de la porte de mon tableau électrique principal), mais c'est sûr que c'est moins pratique qu'un appareil comme ça. Soit dit en passant, je n'ai aucune idée d'où est la terre dans ma maison ; mais le diagnostic électrique d'achat (sur lequel je ne remets pas la main) n'indiquait pas de défaut à ce niveau-là, de mémoire.

D'ailleurs en repensant (maintenant que j'ai un peu progressé) au test que je faisais en court-circuitant la phase vers la terre, ça ne m'indiquait qu'une chose, c'est que la terre est raccordée. Mais le fait que l'inter diff saute en court-circuit n'implique pas qu'il sauterait avec une fuite de seulement 30 mA, donc le test n'est pas complet. Et ça ne dit pas grand chose non plus sur la qualité de la terre. Est-ce que l'appareil que vous préconisez utilise vraiment la terre de la prise pour faire la fuite de courant (ou est-ce qu'il fait juste chauffer une résistance) ? Auquel cas c'est déjà un test fiable, plus fiable que le bouton test du différentiel.

Le bouton test du différentiel est fiable.
Pour l'appareil qui se branche sur la prise, il n'existe pas d'autre solution technique que de créer une fuite de courant vers la terre pour faire déclencher le différentiel.
Et je ne le préconise pas, je ne fais que le suggérer, ce qui est déjà bien prétentieux de ma part...

Le bouton test est fiable, mais ne donne aucune info sur la terre, puis que ne fait pas fuiter le courant vers elle (même si je n'ai pas idée techniquement du principe de ce test - on m'a parlé d'une résistance...). C'est en ce sens que l'appareil est potentiellement plus informatif que le bouton test s'il utilise réellement la terre pour créer la fuite.

Effectivement.
Pour le différentiel, je suppose que le bouton "test" ferme le circuit entre la phase en aval du diff avec le neutre en amont du diff, à travers une résistance de 7666 ohm. Le courant dans ce circuit serait donc de I = U/R = 230/7666 = 0,03A. Ce serait donc un courant qui traverse le diff par la phase mais pas par le neutre, donc le différentiel devrait déclencher...

bonjour, il me semble apercevoir un module "Shelly" sur une des photos. ces petits bijoux mériteraient un post...

Exact ! (Et à côté il y a ce module, qui fait un contact sec pour ouvrir mon portail - je le changerai pour un Shelly également, un ce ces jours).
En effet le Shelly c'est pas cher, super fiable et super compact. Je pensais au départ flasher le firmware pour un truc plus open (ESPeasy), mais en fait leur firmware d'usine est très bon, et s'interface sans problème en MQTT. Il faut que je m'en recommande une fournée !

je suis en train d'étudier le principe des "scénarios" pour remplacer un thermostat défaillant sur un radiateur électrique par un module shelly 1 avec la sonde thermique qui se clipse dessus ( le même principe pourrait s'appliquer sur une chaudière.. )

désolé si je suis "hors sujet"

Pour ceux que ça intéresse, je viens (seulement) de recevoir la réponse d'Enedis.

Citation :

1/ Le Linky n'est pas plombé -

Le plombage du compteur Linky doit se situer derrière le capot vert. Si le scellé n 'est pas présent il faut contacter votre fournisseur pour demander le replombage du compteur.

2 / Le disjoncteur d'abonné (celui près du Linky, plombé) n'est pas différentiel. Comment le changer pour un différentiel 500 mA ?

Vous devez en faire la demande à votre fournisseur. Seul la pose d un disjoncteur non differentiel par Enedis est facturé.

Je ne comprends pas la dernière phrase, qui en plus d'avoir 4 fautes n'a pas beaucoup de sens (ou peut se comprendre de plein de manières). Une idée ?

Citation :

3/ Le disjoncteur d'abonné (toujours le même) est réglé sur 60 A et non 45 A?

Le disjoncteur général abonné ne fait plus office de garantie de votre puissance d'abonnement. Le compteur linky a bien un organe de coupure programmé selon votre contrat à 9 KVA Mono. Le règlage maximum du disjoncteur n'affecte pas votre contrat mais permet à Enedis de pouvoir modifier la puissance du compteur à distance sans besoin de rdv quand la demande du client est formulée à son fournisseur.

Là par contre c'est assez clair.

Citation :

4/ Une partie de l'alimentation de mon logement provient d'un vieux câble triphasé (alors que mon abonnement est en monophasé), ce qui oblige à réunir les 3 phases.

Enedis n'intervient que pour la partie de l'installation avant compteur. Tout branchement depuis le compteur vers votre habitation est privative donc hors de notre champ d action. Nous vous invitons à faire appel à un électricien qui apportera les rénovations nécessaires sans avoir à utiliser la partie réservée à Enedis. En cas de doute vous pouvez joindre le service raccordement au 09 70 83 19 70, code postal + choix 1.